前几天在梁子庚先生的微博里，看到他赞誉了一盘在日喀则吃到的西红柿炒鸡蛋，他说，那是他在中国11年里吃过的最好吃的西红柿炒蛋了，“水乳交融、相互吸味”。 盘中没有多余的汤汁，鸡蛋有些焦，西红柿熬得出油，我一看，这也恰恰是我理想中的那盘“胸柿炒蛋”嘛！大师的确是大师，现在普通人出门点菜谁还会叫一份“西红柿炒鸡蛋”呢?
   但是这份家常菜到底如何才能好吃，到底“放不放糖”或者“放不放酱油”，这些已经跟“咸粽还是甜粽”、“豆脑放不放糖”一样成了必掐的话题。其实我觉得，放糖不放糖并不重要，无非是提出西红柿的酸甜味儿，将它注入鸡蛋中，关键在于别出太多汤汁，否则味道全部沉入盘底了。
   多年前在国内的一次培训课上，老师跑题讲到了他做番茄炒蛋。说是前一天晚上他的一位厨师朋友家中请客，做了一大桌子菜，他自己贡献了一份西红柿炒蛋，鸡蛋打散摊成饼，取出用刀划成块儿，一头蒜切碎爆香，然后煸炒西红柿、再入鸡蛋、调味儿……这盘菜成为桌上最先被扫光的。作为吃货的我，那堂课讲的啥完全不记得了，过了这么多年唯独这个西红柿炒蛋的方子记忆犹新，此后但凡做这道菜都按此流程。